top

Применение удобрений - главная "тайна" аквариумистики

Применение аквариумных удобрений - это довольно сложная для понимания проблема. Дело в том, что на бытовом уровне люди привыкли к обычным растениям в горшках на подоконниках. Если комнатные цветы начинают плохо расти, то надо дать им удобрений. Никаких проблем не будет. А вот в аквариуме всё значительно сложнее.
Бич аквариума - это различные вредные водоросли. Самая стойкая и вредная - это водоросль "чёрная борода" - Compsopogon coetuleus. Часто возникает вспышка сине-зелёных водорослей. Сине-зелёные водоросли часто появляется в ходе "запуска" нового аквариума. В аквариумах с сильным светом чрезвычайно сложно вывести нитчатку ( кладофора сп.).
Обычно начинающие аквариумисты совершенно не знают про проблемы с водорослями (а не растениями). Множество любителей бросили заниматься аквариумом именно из-за проблем с водорослями.
Технологически сложной задачей является: как дать удобрений, чтобы хорошо росли именно растения, а не водоросли ?

Слава Юдаков в своей статье "Немного о содержании водных растений" - рекомендует вообще не применять удобрения ! Но аквариумисты - народ пытливый. Иначе для чего заниматься таким сложнейшим хобби, как выращивание аквариумных растений ? Всё же рекомендую новичкам пол года потерпеть, набрать опыт, а затем бежать в зоомагазин за аквариумными удобрениям...

Особо оговорюсь, что совершенно недопустимо применение садовых удобрений - они содержат много фосфора и азота. Кроме того в садовых удобрениях содержится много нежелательных примесей. Лучше применять только фирменные аквариумные удобрения, они обычно совсем не содержат азот и фосфор. Соединений фосфора и азота и так полно в воде, если вы держите рыб. А вот водоросли очень любят фосфор и азот. Стоит только превысить норму содержания фосфора и азота в воде и вспышка водорослей очень возможна. Из своего печального опыта могу сказать, что добавлять любые удобрения надо очень осторожно, особенно в "новом" аквариуме. Иначе отвратительные сине-зелёные водоросли замучают.

Парадокс, сложность, "тайна" заключается в том, что жидкие аквариумные удобрения надо добавлять, когда растения уже хорошо растут !

Этот момент довольно трудно понять. Ведь если растения растут плохо - хочется добавить удобрений, чтобы росли лучше ! Нельзя. Вы накормите в первую очередь водоросли, а не растения. Дело в том, что если растения не пошли активно в рост, т.е. ещё не начали активно поглощать из воды азот, фосфор и др., то внесение удобрений или дополнительные рыбы - это верный путь для вспышки водорослей. "Чёрная борода" и др. активно разрастётся на листьях растений ( иногда так бывает после применения удобрения "PlantaMin" фирмы Tetra ) и ухудшит обмен веществ. Ухудшения будут нарастать лавинообразно. Довольно быстро борода может покрыть все растения, если не принять срочных мер.
Если прочитать инструкции на флаконах импортных удобрений - дозировки . Фирмачи не пишут, что эти дозировки предназначены для уже сбалансированных аквариумов, в которых растения и так хорошо растут ! Вносить удобрения в таком случае необходимо, чтобы растения не голодали. Кстати есть простой способ понижения порога голодания - это снижение температуры в аквариуме до 22...24 градусов.

Что же делать если в "новом" аквариуме растения растут плохо ? Надо:
  1. Главное - надо наладить биофильтрацию, уровень аммония в воде должен быть нулевой !
  2. рН воды в аквариуме должен быть не более 7,2 ( оптимально рН=6,8 ).
  3. Регулярно подменивать воду - 10...25% в неделю.
  4. Не применяйте "пустой" грунт. Как минимум, в грунте нужны добавки латерита или глины.
  5. Применяйте удобрения очень осмотрительно и только после применения тестов.
Если вы даёте углекислый газ из баллона, то нужна добавка двухвалентного железа в воду аквариума. Это удобрение надо вносить утром, после включения светильников и лучше ежедневно, а не раз в неделю. Если двухвалентного железа не хватает, то возникает "хлороз" (потеря хорофилла) - листья на макушках растений белеют. Не рекомендую новичкам сразу применять СО2. Надо сначала набрать хотя бы полугодовой опыт на простых растениях.


Следующая информация предназначена для опытных любителей...

Если любитель отважился создать "голландский" густо засаженный аквариум, то придётся немного разобраться с аквариумной гидрохимией.

Гидрохимические параметры, которые желательно поддерживать в аквариуме:
pH - 6,8...7,2
NO3 (нитрат) - 3...5 мг/л
P04 (фосфат) - 0,3...0,5 мг/л
Fe (железо) - не более 0,05 мг/л
K (калий) - 5... 10 мг/л
Mg (магний) - 5...10 мг/л (обычно добавляют MgSO4 только для мягкой (осмозной)воды
СО2 (углекислый газ) - в зависимости от КН, но не более 20 мг/л.

Макро и микроэлементы лучше усваиваются растениями в слабокислой или нейтральной воде. При рН=8 никаких приличных растений вырастить невозможно.

В "голландском" аквариуме обычно содержат приличное число рыб, хорошо растущие растения активно поглощают из воды нитраты и количество соединений неорганического азота может приблизиться к нулю - это опасное состояние: растения начинают плохо расти из-за нехватки азота и перестают из-за этого поглощать фосфат. Содержание фосфатов в воде начинает увеличиваться и это очень нравится водорослям.
Аналогично, если фосфат будет полностью "съеден" растениями, то концетрация нитрата начнёт увеличиваться (чем могут воспользоваться водоросли), так как растения перестанут нитрат потреблять.
Водоросли умеют поглощать фосфаты и при минимуме нитратов (и наоборот), в итоге можно получить водорослевую вспышку.

Для поднятия уровня нитрата можно добавить калиевую селитру (нитрат калия - KNO3). Например: если нитратов в воде ноль, то для поднятия уровня нитратов до 5 мг/л, в аквариум на 100 л надо добавить 0,8 г калиевой селитры в виде раствора.
Надо заметить, что для большинства аквариумистов такая ситуация редка. Нулевой уровень нитрата возможен в аквариумах с сильным освещением - если имется светильник с 4-мя лампами и при росте растений на сантиметры в сутки ! Весьма мало аквариумов с таким светильником и с таким активным ростом растений. Обычно же, нитратов и фосфатов в аквариумах имеется с избытком в силу скромных темпов роста растений.

Нехватка магния напрямую ведет к хлорозу, ибо он входит в состав хлорофилла. Как только листья начнет "крутить", "коробить" и кончики листьев начинаю светлеть, то это признак того, что пора внести магний, например в виде сульфата магния, но это актуально только при применении мягкой воды.

Калий чаще всего добавляют в виде сульфата калия - K2SO4, но нехватка калия проявляется только при хорошем росте растений и соответственно хорошем усвоении растениями нитратов. При умеренном росте растений лить в воду сульфат калия не нужно и вредно.
В недавно запущенных аквариумах с сильным светомчасто происходит вспышка сине-зелёные водорослей при плохо налаженной биофильтрации.
Если вы хотите добавлять в воду макроэлементы - азот и фосфор, необходимо предварительно сделать анализ аквариумной воды на эти элементы.
Вот случай, который произошёл однажды со мной: глубокомысленно посмотрев на свой аквариум я решил, что наблюдается нехватка нитрата и надо добавить калиевой селитры. В последний момент я переборол свою лень и сделал тест на NO3. И что же ? Нитрата оказалось 30 мг/л !
Вместо внесения калиевой селитры я просто заменил 25% воды. На следующий день растения активно пошли в рост, особенно майяка и роталы.
Если бы я бездумно добавил калиевую селитру, то это скорее всего привело бы к росту водорослей.

В СССР существовала (и сейчас применяется) классификация химических соединений по чистоте.
Например, реактивы класса "чистый" (Ч) применялись там, где не нужна особая чистота соединения и допустимы небольшие примеси, например, в учебных экспериментах или для других технических целей.

Реактивы "чистые для анализа" (ЧДА) обладали более высокой степенью очистки, достаточной для того, чтобы процент примесей не вносил погрешностей в результаты анализа, например, при проведении несложных исследовательских работ.

"Химически чистые" реактивы (ХЧ) широко используют профессиональные химики, это самый популярный класс чистоты в химических исследовательских лабораториях.
Реактивы удобрений с чистотой ХЧ наиболее желательны в аквариумных целях.

Реактивы "особой чистоты" (ОСЧ) предназначены для особо точных исследований, когда нужно избежать малейшей погрешности. Естественно, реактив ОСЧ самый дорогой и для аквариумных целей его не покупают.

Квалификация реактива Символ Содержание основного
вещества в реактиве
Содержание примеси
в реактиве
Чистый Ч не менее 98 % 0,01...0,5 %
Чистый для анализа ЧДА не менее 99 % до 0,1 %
Химически чистый ХЧ выше 99 % 10-3… 10-5 %
Особо чистый ОСЧ близко к 100 % 10-5 …10-10 %


Меня часто спрашивают: какой я применяю основной раствор макро-удобрений ?

Мой стандартный раствор имеет отношение NO3:PO4 = 10/1.
В 100 мл дистиллированной воды я развожу:
Нитрат калия ( KNO3 ) - 8 г
Монофосфат калия ( KH2PO4 ) - 0,7 г
1 мл этого раствора даёт концентрации: 0,5 мг/л NO3 на 100 л аквариумной воды и 0,05 мг/л PO4.

Вспомогательный раствор №2 не содержит фосфат.
В 100 мл дистиллированной воды развожу:
Нитрат калия ( KNO3 ) - 8 г
1 мл этого раствора даёт: 0,5 мг/л NO3 на 100 л.

Вспомогательный раствор №3 не содержит нитрат.
В 100 мл дистиллированной воды развожу:
Монофосфат калия ( KH2PO4 ) - 0,7 г
1 мл этого раствора даёт: 0,05 мг/л PO4 на 100 л.

Выбор того или иного типа раствора осуществляется на основании предварительного тестирования аквариумной воды.

Выводы:
  1. Перед внесением удобрений необходимо сделать анализы. Капельные аквариумные тесты на нитрат (NO3) и фосфат (РО4) относится к числу часто используемых тестов.


  2. Железосодержащее удобрения лучше заливать через 2 часа после включения света.


  3. Азотные и фосфорные удобрения лучше заливать после начала "пузыряния" растений. Если растения на "пузыряют", то лить эти удобрения нежелательно.


  4. Не передозируйте макроэлементы и в тоже время следите, чтобы в воде не были нулевые концентрации фосфата и особенно - нитрата.


  5. При хорошей биофильтрации даже самые капризные растения могут хорошо расти при рН=7,6 и без подачи СО2 ! К сожалению, достичь такого уровня биофильтрации сложно.


  6. Растения в аквариумах чаще страдает от избытка в воде макро и микро удобрений, чем от их недостатка !
    Прежде чем заливать удобрения в аквариум, для примера посмотрите на состав воды бассейна Амазонки (дебит: 6450 км3/год). Как видите, карбонатная жёсткость и концетрации различных ионов очень малы. Особо обратите внимание на концетрации NO3 и PO4:


  7. вещество мг/л примечание
    HCO3 21 0,95°dKH
    SiO2 9,6 .
    Ca 5,4 .
    SO4 4,5 .
    Cl 2,2 .
    Na 1,9 .
    Mg 0,9 .
    K 0,8 .
    NO3 0,17 .
    PO4 0,02 .
  • Советую не применять фирменные средства против водорослей. К сожалению, эти средства надолго тормозят рост высших растений.

  • Не применяйте: торф (в любом виде), настой чая, настой ольхи, настой ячменной соломы и т.п.

  • Не заливайте в аквариум растворы: глюкозы, сахарозы, сахар, спирт (водку) и т.п.

  • Не применяйте кислоты: соляную, ортофосфорную, уксусную, аскорбиновую и т.п.

  • Некоторые аквариумисты льют в аквариум настой гумуса. Никогда не делайте эту глупость !

  • Старайтесь как можно меньше заливать в аквариум удобрений и других растворов. Я не заливаю фирменные удобрения, с железом, в дозировке более 1 мл на 100 л воды. Кочующую по интернету норму в 0,1 мл/л - считаю абсурдом. Железо относится к микроэлементам и его растениям так много не надо.

  • Необходимо в первую очередь обеспечить качественную биофильтрацию. Обратите особое внимание на вопросы гидрохимии воды: rH, ХПК (COD), СЕ, pH, KH.

  • Задача аквариумиста заключается не в том, чтобы набухать побольше удобрений, а в том, чтобы создать условия, при которых удобрения могут эффективно усваиваться растениями.
    Игорь Кротов.
  • next Next, перейти к следующей статье



    Последнее обновление:
    <noframes>